Byggtips - så gör jag....

[Lihkströmsverken]

I samband med att jag bygger några gamla täckta godsvagnar från mitten av 1800-talet måste jag konstruera några detaljer och modifiera andra. Tänkte delge läsarna mina tips.

Först ut gäller äldre buffertar. Även om våra producenter tagit fram flertalet varianter händer det att de man söker inte finns att köpa. Då gäller det att tillverka egna. Bästa metoden är givetvis att tillverka en master och låta gjuta av den men om man som undertecknad är beredd att kompromissa kan man massproducera en förenklad dito.



Jag mätte upp bufferten från en ritning och letade fram olika mässingsrör och stänger. Med dessa bygger jag upp en buffert bestånde av fyra olika detaljer...



i detta fall en massiv mässingstång, två mässingsrör med olika ytterdiametrar och så en massiv mässingstråd. Eftersom det är illusionen av en gammal 1860-talsbuffert jag söker räcker resultatet för mig.

Sedan är det en G-vagn m/66, samma koncept som F-vagnen beskriven i annan tråd, där jag vill montera Rimbo Grandes stjärnekehjul.



Här visar det sig att lagergafflarnas placering förutsätter längre hjulaxlar. Därför måste jag montera bussningar som kompenserar detta. Först brotchar jag upp de befintliga hålen i lagergafflarna...



och så löds ett mässingsrör på plats. Detta sågas så av från utsidan av lagergaffeln och filas rent. Därefter provas hjulaxeln och de egentillverkade bussningarna tillpassas vid behov med en fil.

/Ola

[Johan Molin]

Tack! Vi är nog många som längtar efter att du ska bli "pensionist" på rigtigt!

[mikath]

Det är sådana här trådar gom gör att nybörjare vågar sig på mässingsmodeller.
Ovärderligt Ola!!!

/Mika

[Lihkströmsverken]

Slog mig i samband med att jag detaljerade taket på en äldre vagn att jag kunde sparka liv i en gamal tråd samtidigt som jag visar att det enkla ibland är det bästa hjälpmedlet.

Jag saknade en detalj till äldre vagnar i byggsatser och som lösdel och det är den så kallade "trefotingen". Jag har förvisso säkert beskrivet denna och dess funktion på flera ställen i mina trådar och detta inlägg handlar egentligen om ett "hjälpmedel" men jag avänder trefotingen som exempel.

Först dock "trefotingen". Jag lät etsa upp ett antal i samband med etsningen av "gamla G-vagnar" och resultatet (credit förstås till "ritaren") blev så här;

De första jag monterade på mina vagnar var "handrullade" och resultatet blev inte så bra. Därför funderade jag ut denna lösning...

en grillpinne! Jag passar på att med jämna tillfällen köpa en påse grillpinnar, billigt och ofta med olika diameter. Pinnarna kan användas till det mesta som att röra färg, olja in TB-koppelbyglar, detaljmåla ......

och så som lödjigg. Efter att plockat fram en pinne med rätt diameter viker jag (rullar) etsdetaljen och ser till att lödpunkten blir rätt

Väl nöjd med lödningen korrigerar jag "trefotingens" ben med en skruvmejsel varefter jag med fixering av benet mot pinnen viker "fötterna" vinklerätt med en skapell.

Därefter tar jag loss "trefotingen" från grillpinnen, putsar till lödningen och trär på nytt på "trefotingen" på pinnen, dock bara delvis.

Nu kan jag placera "trefotingen" på rätt plats på taket och med benen i korrekta och raka vinklar, detta var bland annat mitt tidigare problem.

Trefoting bild 107.jpg

Väl på rätt plats är det bara att dra upp grillpinnen och slutresultatet är förhoppningsvis godkänt. I alla fall blir det bättre än mina tidigare försök.

/Ola

[Johan Molin]

Det geniala är i regel enkelt ...

Mycket tacksam för att du återupptar dina byggtips här på Mötesspåret!

[PeO]

Ett och annat "Aha" eller "Heureka!" hörs ute i landet.

[Lihkströmsverken]

Varje gång jag skall löda fotsteg på en vagnsmodell resulterar detta alltid i antingen sneda fotsteg, lossnade konsoler eller en kombination därav. Efter åtskilliga försök och svordomar blir det till att hålla detaljerna med fingrarna vilket i sin tur resulterar i brännblåsor på fingrarna. Producenternas byggbeskrivningar kommer med olika tips och lösningar, allt ifrån stöddelar (heter det så?) som skall klippas bort efteråt till tips hur man skall tillverka en gigg varefter hela "paketet" skall fästas i långbalken. Resultaten blir oftast för mig ändå "sneda fotsteg och konsoler".

Ikväll skulle igen fotsteg monteras på en vagn. Beredd att åter bränna mina fingrar föll mina blickar på en bit grillpinne som jag använt för att röra om i färgburken. Tanken slog mig att den kunde underlätta mitt arbete. Sågade ett snitt och trädde på fotsteget. Nu kunde jag enkelt få fotsteget på plats och komma åt med lödkolven utan att delar skulle lossna.

Är övertygad om att metoden används av flera så någon ära kan jag inte ta åt mig, men brända fingrar slapp jag.

/Ola

[ford1929]

Varje gång jag skall löda fotsteg på en vagnsmodell resulterar detta alltid i antingen sneda fotsteg, lossnade konsoler eller en kombination därav. Efter åtskilliga försök och svordomar blir det till att hålla detaljerna med fingrarna vilket i sin tur resulterar i brännblåsor på fingrarna. Producenternas byggbeskrivningar kommer med olika tips och lösningar, allt ifrån stöddelar (heter det så?) som skall klippas bort efteråt till tips hur man skall tillverka en gigg varefter hela "paketet" skall fästas i långbalken. Resultaten blir oftast för mig ändå "sneda fotsteg och konsoler".

Ikväll skulle igen fotsteg monteras på en vagn. Beredd att åter bränna mina fingrar föll mina blickar på en bit grillpinne som jag använt för att röra om i färgburken. Tanken slog mig att den kunde underlätta mitt arbete. Sågade ett snitt och trädde på fotsteget. Nu kunde jag enkelt få fotsteget på plats och komma åt med lödkolven utan att delar skulle lossna.



Är övertygad om att metoden används av flera så någon ära kan jag inte ta åt mig, men brända fingrar slapp jag.

/Ola

grillpinnar är ju mycket värmetåliga...brukar själv använda dessa när jag löder div prylar..
har även använt tandpetare men dom klarar inte värme lika bra +att dom är inte lika tåliga som bambu

Roger(Forden)

[Lihkströmsverken]

En del av våra producenter av byggsatser inkluderar resintak. Ofta är det tänkt att dessa tak skall kapas till rätt längd, ibland oxså skarvas, för att senare på något sätt skruvas fast i vagnskorgen. Anledningen till denna procedur är då att korg och underrede lötts ihop till en enhet och taket därmed skall vara avtagbart för att modellen, i dessa fall en vagnsmodell, skall kunna glasas efter slutlig målning.

Jag väljer dock en annan metod. Jag vill ha underrede och korg som två olika delar som jag kan skruva ihop. Detta innebär då att taket kan permanent fästas i korgen och jag därmed minimerar de glipor som jag finner annars osökt uppstår mellan tak och korg.

På bilden ovan syns det skarvade och tillfilade taket med, i detta fall, lanterninen på plats.

Lanterninen har fått två skruvar fastlödda och hål uppborrats i taket. Senare skall lanterninen säkras med muttrar och med en "löstagbar" lanternin underlättas målning i framtiden.

Eftersom jag senare skall limma taket mot korgen med tvåkomponentlim väljer jag att löda en list 1*2 mm utmed vagnskorgen invändig vagnssida. Härmed för jag dels en styvning av korgsidan samtidigt som jag får en större kontaktyta gentemot taket när jag senare limmar.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Nr jag nu är på gång limmade jag taket på plats genom att först stryka på tvåkomponentlim på korgens limytor;

Därefter placerades taket på plats. Kontrollerades och säkrades så med tejp.

Nu får allt härda till i morgon då eventuellt efterarbete tar vid.

/Ola

[Koster]

Bra tråd det här. Byggtips kan vi inte få för mycket av.

[P Ekstrand]

Hej !

Tack för att du visar detta

MvH
Pär

[Beeblebrox]

Slitsen för att hålla fotsteget med grillpinne var ny för mig- den sparas!
2 saker som för övrigt bara måste finnas hos varje byggare: grillpinnar och dubbelhäftande kontorstejp. Den sistnämnda kan med fördel fästas på baksidan av en linjal. Tumma sedan på den lite så den inte är för kladdig. På så vis fastnar den lagom i materialet när man lägger på linjalen och skall skära.

[Lihkströmsverken]

I samband med bygget av VVA:s "Oppna godsvagnar" behöver jag tillverka stolpar. Dessa görs från rakdragen 0,7 mm mässingstråd som följer;

Förutom rakdragen mässingstråd behövs borr 0,4mm, brotch (liten!), nålfil och så en plattång (ej med på bilden).

Änden på mässingstråden kläms medelst plattången.

Därefter borras ett 0,4 mm hål centrerat så nära "botten" på den klämda delen som möjigt.

Det borrade hålet brotchas upp för att öka håldiametern. Nu märker man om hålet centrerats, om inte, klipps biten av och proceduren med plattången upprepas.

Ser det bra ut går man vidare.

Med nålfilen rundas toppen av och man får ett resultat, förhoppningsvis, som påminner om förebilden. Nu gäller det bara att upprepa det hela till man har tillräckligt många stolpar ...

/Ola

[Svante Andersson]

Ola, nu vill jag även se hur du svarvar nederdelen av stolpen så att den får den inverterade flaskhalsformen!

SA

[Lihkströmsverken]

Närru, glöm det! Här handlar det om att löda direkt mot konsollen.

Mer om bygget återfinns senare i "En modell om dagen - igen?".

/Ola

[PeO]

Ola, nu vill jag även se hur du svarvar nederdelen av stolpen så att den får den inverterade flaskhalsformen!

SA

OK, det går, men i så fall underlättar det avsevärt, om du går upp till skala noll. Det svåraste tycker jag är att få hålet centrerat. Pannlupp och en LITEN körnare kan underlätta.
Den här typen av byggtips är bland det bästa på forumet, för att sprida kunskap.

[Lihkströmsverken]

När det skall byggas en VVA vagn noterar man att denna är fiffigt konstruerad för att få till en trepunktupphängning av lagergafflarna för att få bättre gång i modellspåren. Lösningen fungerar bra men inte för mig. Anledningen är inte att konstruktionen är felaktig, jag har sett flera duktiga byggare som praktiserar konstruktionen, men jag har gått på pumpen.

Mot bättre vetande gär jag istället en stel konstruktion;

Först ersätter jag den tänkta gummiremsan med en mässingsprofil med motsvarande tjocklek

som löds fast i golvet.

Därefter borrar jag tre hål i lagergaffeln ...

som brotchas upp så att jag får "tillräckligt" stora hål för att löda fast lagergaffeln mot det redan i golvet ditlödda mässingsprofilen.

Därefter kan jag löda dit fjäderpaket/lagerbox på långbalken.

Min lösning alltså, men den ursprungliga fungerar (för andra) oxså.

/Ola

[Lihkströmsverken]

En faktor som förmodligen föranlett att antalet obyggda VVA stolpvagnar hamnat i garderoben är stolphållarna. I byggsatserna från mitten på 80-talet var avsikten att dessa skulle klippas ut ur "tunn mässingsremsa". Det visades oxså ett stansningsverktyg som skulle underlätta tillverkningen, för min del innebar det att "inte den ena stolphållaren var den andralik" på de vagnar jag då byggde.

Nu i plåten från 2005 (?) har konstruktionen utvecklats och det finns etsade stolphållare som ser ut så här;

Vän av ordning säger förstås; "vad med de tre etsade hålen, så ser ju inte en stolphållare ut?"- men just denna lösning underlättar bygget avsevärt.

Det mellersta etsad hålet fungerar dels som en vikmarkering när jag gör en 45 gradersbockning, dels ...

gör den att jag kan pressa tången så att konsollen snyggt följer stolpens rundning ...

och de yttre etsade hålen gör att konsollen får denna form med hjälp av tångens käftar.

Slutligen kan konsollen lödas fast utmed golvets kant och mot stolpen - enkelt och genialt!

/Ola

[Lihkströmsverken]

I samband med att jag skall visa deltagarna på LödLördagen vid en kommande samling hur jag monterar en TB-koppelkrok, bygeln var ämnet vid en tidigare LödLördag, tog jag mig en funderare på hur detta lämpligen skulle förevisas och övas. Ganska raskt kom jag fram till att "skarpt" använda målade vagnar var inte rätt metod då dessa, eftersom bockningsmomenten och fastsättning, skulle negativt påverka modeller med många timmars arbete nedlagt. Istället kom jag fram till en lösning med "en attrapp" kunde vara lämplig. För att få flera möjlighet att testa lödde jag ihop dessa;

Här kan deltagarna bocka, fästa och testa och därfeter klippa bort "koppelkroken" och börja om utan att vara rädda om sin eller min modell.

Mer om TB-kopplel återfinns i "Modelltåg 92" där Svante Pålsson på ett föredömligt sätt beskriver TB-kopplet.

/Ola

[BoJ]

Mer om TB-kopplel återfinns i "Modelltåg 92" där Svante Pålsson på ett föredömligt sätt beskriver TB-kopplet.

/Ola

Finns också att ladda hem på MRW hemsidan.
Observera att koppelmallen är slut för länge sedan. Men ritning finns i dokumentet nedan.
http://www.mrw1.se/pdf_filer/TB.pdf
BoJ

[Lihkströmsverken]

Att följa en byggbeskrivning kan vara en fördel men ibland hittar man egna lösningar och genvägar. Dessa kan vara såväl förenklingar som alternativa byggsätt. För egen del väljer jag till exempel bort kopplarhandtag, även om dessa är en väl så synlig detalj, då jag alltid (?) råkat stuka dessa till oigenkännlighet under bygget. På samma sätt väljer jag gärna bort vissa underredsdetaljer "allt under långbalkarna som inte syns" medan taken gärna detaljeras på gränsen till överdrift.

Ett exempel till kan ses på mina malmvagnsbyggen där jag, tvärt emot byggbeskrivningen, löder beslagen först efter att korgen vikts och lötts ihop.

Min (?) metod har såväl fördelar som nackdelar. Nackdelen är att främst att lödningarna initialt inte blir vackra, lödtenn sprider sig och genererar mycket tid är rensning för att få bort överskottstenn och återställning av "rillor", fördelen att jag känner att jag har bättre kontroll och inte skadar beslagen vid vikning. På en av bilderna ovan syns dessutom att ett av innerbeslagen måste justeras (mekaniskt) till så det kommer in mot korgen på ett snyggare sätt.

En annan metod jag praktisera gärna och ofta är stela underreden, tvärt emot vad många förespråkar. Trepunktslagring är en erkänd metod men en som jag aldrig kommit överens med. Anledningen till detta är främst att axeltappen (-arna) lätt kommer i bryderi med den fastlödda lagerboxen/fjäderpaket medan man slipper detta med ett stelt underrede. Många kan tycka att jag tagit ett steg tillbaka då en annan fördel med trepunktslagring är att man slipper "metallskrammel", jag håller med men anser ändå att ett stelt underrede har fördelar. Dessutom handlar det inte om "snabbtågshastigheter" när det gäller mina vagnsbyggen utan snarare om långsamma gods- och persontåg där knappast vagnarna genererar resonansljud.

I ett tidigare inlägg i denna tråd visar jag hur jag byggt ett stelt chassie men nu vill jag visa ett alternativ som jag funnit uppfyller mina krav bättre. Istället för att löda en tvärsgående profil under lagergaffeln löder jag i stället en (två) längs golvet. Med två menar jag att jag använder två 0,3 mm tjocka och 5 mm breda mässingsbleck som lamineras och därefter löds centrerat på golvet.

Som syns av bilderna är de två blecken olika långa vilket senare är en fördel om, som jag, löder dit Rimbo Grandes TB-koppelhållare.

Bilderna visar vagnen givetvis innan "rengöringen"!

Så till det som jag anser vara en fördel. När jag nu skall löda dit de i detta fall tre lagergafflarna så löds dessa endast i de tidigare på golvet ditlödda mässingsblecken. När jag sedan ställer vagnen på en plan (glas-) skiva kontrollerar jag att alla sex hjulen (eller fyra om det är en tvåaxlig dito) har kontakt med glasytan, samtidigt kontrollerr jag att vagnen "rullar rakt". Skulle inte vagnen rulla rakt kan jag justera detta med att värma aktuell lödpunkt och försiktigt vrida lagergaffeln i nytt läge. Skulle något hjul "hänga i luften" kan jag enkelt bända under aktuell lagergaffel, där hjulet som felar sitter, med en skruvmejsel. I de flesta tillfällen fungerar detta men i värsta fall får jag löda upp punktlödningarna på lagergaffeln och göra om.

/Ola

[alsum]

Trevligt modell vagnar som hade tre axlar. Är det skala n eller HO. HOHO är kattuggla som sjunger. Platt form mässing som ger lite tung vagn. Bra ´ide.

[Lihkströmsverken]

Är det skala n eller HO.

Det är en HO-byggsats från VVA.

Eftersom jag är medlem i en mj-klubb som har TB-koppel som standard vill jag i samband med mina vagnsbyggen just förbereda för TB-koppel. Nu kan man använda minst två metoder, den enklaste är att efter att borrat hål i buffertbalken att limma/löda bygelns ändar i buffertbalkens baksida. Sedan kan man löda fast en liten bit U-balk i vilken man dessförinnan borrat två hål för kroken. Den andra metoden, den jag använder mig av, består i att jag använder Rimbo Grades etsade TB-koppehållare.

Dessa modifierar jag efter varje vagnstyp, för malmvagnarna som syns av bilden nedan,

Sedan tar jag fram en specialetsad detalj som är en koppelatrapp av ett skruvkoppel. För mig är det viktigt att kopplet har en längre bakre del, ni förstår strax varför.

Jag löder ihop kopplet

Sedan tar jag och bockar till en koppelbygel som jag endast använder till det fortsatta bygget men inte till slutresultatet, alltså en form av "mall".

Det handlar om en rostfri tråd med 0,3 mm diameter.

Därefter trär jag in bygeln och koppelhållaren (den bearbetade Rimbo Grande etsningen) på vagnen.

Koppelhållaren löds fast i bakändan och skruvkoppelatrappen träs på plats och löds fast, därefter kan jag ta bort trådbygeln. Med dessa två lödpunkter har jag nu fixerat koppelhållaren i läge så att jag senare kan löda en ny trådbygel på plats (vilket görs som ett av de sista byggmomenten).

Bilderna visar ett bygge av en VVA 30-tons malmvagn, byggs en 20-tons malmvagn måste koppelmallen modifieras ytterligare, bland annat måste jag offra två av de fyra "öron" i vilka trådbygeln skall fästas i. Mer om detta senare.

/Ola

[Mazz]

Mycket intressant tråd, tack för att du delar med dig!

[Lihkströmsverken]

Jag beskrev tidigare hur jag monterade TB.koppel medhjälp av Rimbo Grandes etsade detalj. Jag vill här visa hur jag dessutom använder mallen för att borra hålen i buffertbalken;

I detta exempel har jag gavelväggarna på en VVA 30-tons malmvagn

på vilken jag ritsar en markering tvärs över de etsade bufferthålen. Därefter tar jag och placerar Rimbo Grandes etsdetalj så att den hamnar på rätt plats, i detta fall så tillräckligt (?) mycket syns av de etsade bufferthålen.

Så låter jag borret löpa i den etsa detaljens hål och den ritsade linjen

och resultatet (i bästa fall) blir två hål som senare stämmer överens med, och underlättar det fortsatta bygget.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Lite av en repris av vad jag skrev i tråden för två och ett halvt år sedan - stolptillverkning.

På mitt byggbord står nu bland annat en Ob-vagn, en stolpvagn som skall ha hela 24 stycken sidostolpar.

Mycket 0,7 mm mässingstråd går åt och jag fick ett bra tips av en mj-kamrat nyligen. Han tipsade mig om att Biltema sålde just 0,7 mm mässingstråd på rulle, 30 meter för 40 kronor! Han använde just denna produkt till vagnsstolpar men utan att platta till och göra öglor. Jag blev nyfiken på om tråden var av den kvalitén att den gick att "platta till, borra och främst bli rak", bara att testa;

Jag började med att klippa av bit, länden var av mindre intresse då tråden var så billig, på runt en decimeter. Så försökte jag räta ut den med fingrarna, detta främst för att den skulle vara lättare att hantera när jag skulle bearbeta den med en nålfil. Just en platt dito användes så för att "kavla" ut tråden till just "rak".

Här kan det tyckas att ytan på den bearbetade tråden blir skrovlig, ja men det märks inte när man senare målar stolpen. Skulle det dock störa kan man med fil eller slippapper bearbeta stolen i ett senare skede.

Så klämde jag toppen med en plattång

Därnäst borrade jag ett, förhoppningsvis centrerat, hål med en 0,4 mm borr.

Dags att brotscha upp det borrade hålet.

Kontroll och antingen fortsatt arbete eller underkännande och klippa bort toppen och göra om.

Om godkänd gäller det att med nålfilen runda toppen och så klippa av den tillverkade stolpen, 26 mm lång, från tråden och börja om.

23 kvar att göra ...

/Ola

[alsum]

Snyggt Ob-vagn med 24 stolpar samt boggie. Var kom ifrån Ob vagn? Jag skulle ha men om har råd att köpa för jag hade lite svårt ekonomi och pensionär.

[Lihkströmsverken]

Jag sitter med två trevliga smalspåriga Fp-vagnar från Vagnverkstaden. 3-D tekniken kommer verkligen till sin rätt här när den som här behandlas på rätt sätt. De två modellerna är gjutna i resinplast efter att 3-D printningen utgjort masters (givetvis efter bearbetning) och är det två spännande modeller som jag nu börjat bygga.

Korgen genererar inga problem men när det gäller underredet får jag fundera ett tag. Uttagen för lagergafflarna skapar inga problem, lagergaffeln ramlar mer eller mindre direkt på plats ...

men så kommer jag till fjäderpaketen/lagerboxarna. Ett alternativ är att löda lagerboxarna i laergaffeln, ett annat är att limma fjädernävarna i golvet. Bägge lösningarna har sina nackdelar. Den första är att fjäderpaketen kan uppfattas "hänga i luften", den senaare lösningen kan innebära att fjäderpaketen riskerar lossna från en färdigbyggd vagn med alla de irritationsmoment det innebär.

Jag funderade på en annan lösning. Jag borrade ett 0,4 mm hål i fjädernäven och lödde fast en 0,4 mm mässingstråd

Sen borrade jag ett hål genom resingolvet och tryckte dit fjäderpaketet.

Resultatet blev så här

I efterhand inser jag att jag att jag innan jag lödde dit mässingstråden skulle jag använt gjutdelen med sitt borrade hål som mall för att få detaljen i rätt position, nu fick jag borra om hålen i resingolvet några gångar för att få det hela rätt - man lär sig! Kommer senare att limma såväl tråden som mässingsytan med två komponentlim men det blir ett senare moment.

De första inläggen i tråden har tappat sina bilder - tack TinyPics - men jag hoppas kunna återställa dem genom Mötesspårets egna uppladdningsfunktion.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Jag under några år använd en produkt som jag kallat "takfärg på burk". Det är Plastic Padding zink kallgalv som jag av misstag köpte första gången för tjugotalet år sedan i tron att det var en grå primer. När jag sprutade med den fick jag istället en "knottrig" yta som påminde om takpapp. Under årens gång har jag använt produkten men under de senaste åren har burkarna "spottat" och resultatet blivit sämre. Jag har dock fortsatt använda färgen även om det betytt upprepade rengöringsåtgärder på munstycken. Nu började den sista burken ta slut och jag undersökte vilken butik som sålde produkten som låg närmst. Till min stora besvikelse verkade det som produkten inte längre gick att få tag på! Min högst amatörmässiga undersökning resulterar i att det blir att ge upp. Efter googlande hittade jag en zinkspray hos Biltema och jag tänkte att det var värt ett försök.

Först en test med en mässingsbit gav ett sisådär resultat, mässing lyste igenom och vissa färgflagor blev lite väl stora. Tog mig till sist samman och testade på ett vagnstak, väl medveten att thinnerburken inte är långt borta. Efter en första sprutning där jag nog sprutade för mycket fick jag ett tak som var knottrigt men allt för mycket "knottrigt". Tog in modellen till byggbordet och gick över den med en grov platt pensel. Fick på så sätt bort de stående "flagorna" men samtidigt lyste lite väl mycket av primern och mässingen igenom. Ett nytt besök på balkongen och denna gång bara några snabba svep med färgburken. Resultatet blev bättre, se bifogade bilder nedan, men som det heter; Övning ger färdighet.

Jag tror därmed att jag funnit ett substitut till Plastic Padding produkten men vi får se ....

/Ola

[Lihkströmsverken]

Tänkte med några inlägg visa "så gör jag" när det gäller att få till en rödbrun resgodsvagn. Modellen visas för övrigt i tråden "En modell om dagen - igen?"
viewtopic.php?f=53&t=1643&p=113028#p113028
Här tänkte jag dock i realtid beskriva de målningsmoment som jag praktiserar, rätt eller fel. Mellan varje moment låter jag det passera 24 timmar.

När vagnen väl är färdiglödd och rengjord från överskottstenn och liknande ger jag vagnen en grundprimer med rödbrun nyans.

Min favoriter just nu är denna;

Nu gäller det att vänta 24 timmar.

/Ola

[runhällen]

Uttrycket "som att sitta och se färg torka" har aldrig varit så passande som nu.

/Mats B

[Lihkströmsverken]

Nja, 24 timmar kan gå fort ...

Till korgen använder jag numera denna blanklack

Medan underredet sprutas med denna svarta färg

Så nu får ni njuta (?) av denna bild under kommande 24 timmar.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Så har ytterligare 24 timmar passerat och ett nytt målningsmoment på några minuter är avverkat.

Denna gång fick först underredet en dusch av blanklack för att underlätta att få dit dekaler.

Så var det dags för att måla taket. Jag har de senaste åren använt mig av en Zink kallgalv som ger en "kornig" struktur som påminner om takpapp.

Tyvärr verkar det som att denna produkt inte finns kvar men jag har hittat ett substitut som fungerar om jag sprutar på lite större avstånd

Men först måste målningsmomentet förberedas. Till detta använder jag lite toapapper, "gul tejp" från Tamiya i olika bredder, vanlig tejp och så två bitar "skummgummi".

Först lägger jag några remsor tunn tejp på korgsidorna på ömse sida om skjutdörren

Därefter en remsa över dörren och så viker jag toapppersarket på mitten och tejpar en remsa vanlig tejp så att en tredjedels bredd sticker ut. Så fäster jag toappappert mot den gula tejpen på varje långsida.

Slutligen klipper jag till en bit skummgummi så den följer takets form, sticker in den under takänden och tejpar ihop allt.

Allt träs på en toarulle och så ut på balkongen. Idag blev det lite av ett vågspel då det blåser rejält i Malmö men resultatet blev som nedan

Jag har lärt mig att det är viktigt att så fort det är målat gäller det att ta bort all tejp. Väntar man riskeras det att tejpen "integreras" i den underliggande färgen och man får en delvis "mässingsren" modell.

Så har jag 24 timmars väntan framför mig innan jag på nytt kan ge mig på modellen.

/Ola

[kasoe]

Ola, just detta tips om målning uppskattas enormt, jag har enormt svårt med just målning, men att få det se det steg för steg, det hjälper mig...
Kanske ska rassla igång mina sprayburkar och se om jag kan få lite målat innan maskrosorna slår ut...

Först ska jag vänta på nästa avsnitt i denna rafflande serie...

/Anders Ö

[Lihkströmsverken]

Nästa 24 timmarsperiod har passerat och senaste färglagret har torkat. Nu är det dags för att få dekalerna på plats.

Det gäller att klippa ut dekalerna så nära aktuell text som möjligt, numera kräver det förstoringsglasögon med högsta upplösning för min del. Ibland kan det upplevas svårt att se vit dekaltext men genom att vinkla dekalarket mot lampan samtidigt som man klipper, med en vass nagelsax, kan man se texten.

Här finns såväl de "gjutna skyltarna" för korgen

som dekaler för rambalken

När väl dekalen kommit på plats med hjälp av en liten spetsig pensel och justerats rätt gäller det att suga upp (med penseln) kvarvarande vatten och samtidigt, återigen med penseln, trycka ut luftfickor under dekalen.

Jag väntar några minuter innan jag penslar över lite Micro Sol för att få dekalen att bättre smita åt eventuella underliggande oregelbundenheter. Dock gäller det att vara försiktig, för mycket Micro Sol och för mycket penselrörelser skadar dekalen, alltså fukta bara dekalen och var försiktig. När väl detta är gjort är dekalen "förstörd", det går med andra ord inte att justera placering eller ta bort och återanvända dekalen.

Så har jag på nytt 24 timmars väntan.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Beskrivningen "som att sitta och se färg torka" är talande nu efter ytterligare 24 timmar. Dagens moment, över på bara någon minut, bestod i att med ett nytt blanlacklager säkra dekaler och samtidigt det häromdagen målade taket.

Det kan säkert tyckas vara överkurs att lägga ännu ett blanklacklager men jag inbillar mig att det, blanlacken alltså, hjälper till i förlängningen när sedan mattlacken kommer på att eliminera risken att dekalfilmen syns. En annan fördel som jag tycker mig märka är att det är lättare att hantera modellen utan att jag riskerar att påverka det egentliga färglagret.

Att jag väntar 24 timmar mellan varje målnings- och märkningsmoment kan också diskuteras men jag vill vara säker på att färg och dekaler är riktigt torra.

Att vagnen på bilderna ovan är blankglänsande är en konsekvens just nu, däremot har jag fått någon form av störande reflex i bilderna men det är kameran och inget annat.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Så har "nästa 24 timmarsväntan" gått och jag har nu penselmålat vissa detaljer.

Jag använder numera "vattenlöslig" färg av olika fabrikat. Fördelen med dessa är att de kan spädas ut med vatten och mixas vid behöv. Färgerna ger en snygg yta även när de penselmålas och skulle jag missa kan jag lätt torka bort "misstaget" och göra om men när färgen väl torkat är det försent.

De tre färgerna jag använder till denna modell är;

Till plattformsgolv och fotsteg använder jag den gråa färgen med lite svart tillsatt, brunt till fönsterkarmar och svart till handräcken och liknande.

Nu får färgen torka ett dygn till det är dags för nästa moment.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Näst sista momentet gjort efter att väntat "24 timmar";

Denna gång handlar det om att lägga på pigment. Det finns gott om produkter och jag har just dessa till hands just nu

Underredet har "endast" fått lite svart pigment på de gråmålade förstegen och plattformsgolvet för att efterlikna slitna och smutsiga bräder. Lite svårt att se då allt ser "svart" ut.

Sedan gällde det att smutsa korgen och taket. Även här är det mestadels svart pigment som gäller.

Eftersom jag har fått ett aningen "kornigt tak" tack vara zinkfärgen kan jag arbeta in det svarta pulvret och därmed både tona ner och få taket att se (?) slitet ut.

När detta väl var gjort och jag skulle fotografera vagnen upptäckte jag att en dekal "fladdrade". Anledningen till detta var troligen att jag i samband med att kah tillförde pigment på korgen borstade och spred ut detta med en alltför bred och styv borste. Misstänker att dekalen, säkrade med blanklack (trodde jag), stack ut lite från underliggande mässingsskylt då jag tillverkat skylten med mått från dekalens vita bord men klippt lite utanför så att dekalen "hängt lite i luften". När jag sedan borstat pigment hade jag troligen lyckats (?) lyfta dekalen. Turligt nog satt den delvis kvar och var hel (tack vara blanklacken?) så det var bara att återställa den. Nu har korgen mattlackats (bilder följer senare idag) så nu sitter dekalen nog för gott på plats. Bilden nedan visar hur det såg ut.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Efter att borstat in pulver tidigare idag på vagnen fick den så en dusch av mattlack.

Min favorit mattlack nu när Krylon är i stort sett omöjligt att komma över är Vallejo Matt

Tycker faktiskt att denna produkt överträffar Krylon.

Provisoriskt ihopsatt för fotografering, därefter skall den få torka för att i morgon få fönsterglas och koppel.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Så 24 timmar senare har vagnen fått fönsterglas och sina koppel monterade och modellen kan anses klar.

Som fönsterglas på mina modeller använder jag overheadfilm som jag råkat (?) fått med mig hem i ett block i samband men min pension. Annars kan till exempel förpackningsplast för diverse livsmedel vara användbart. Jag använder vitlim, i mitt fall ett hobbyvitlim, för att fästa "fönsterglaset" invändigt. Undviker såväl superlim som tvåkomponentlim, det förstnämnda då det riskerar ge en vit hinna på såväl fönster som modell, dessutom "en gång limmat" så sitter det rejält fast, och det sistnämnda då det är "kladdigt" och fingeravtryck kan spridas på modellen.

Som mina inlägg om SRJ F-vagn försöker beskriva är att jag funnit att det gäller att ta det lugn när det gäller målning och dekaler och jag praktiserar "ett dygn i mellan" för varje moment även om den totala arbetstiden kan räknas i minuter.

/Ola

[arcego]

Tillhör ju den allt större skara som före pandemin samlades under Olas ledning i MMJK’s lokaler, ett antal lördagar under året. Mycket trevliga och lärorika lördagar med mycket god ledning från såväl Ola som andra seniora lödare. För en ensamvarg öppnades ytterligare sociala del av vår fina hobby, som förutom klubbar och verksamheten däri, inrymmer mässor och andra mötesforum.
Har ynnesten att per mejl och telefon få ett utomordentligt stöd från Ola, avseende de för mig många nya momenten i att bygga en mässingsbyggsats. Det är med stor avundsjuka och beundran jag följer vad Ola, Bengt och alla andra mässingslödare som med stor talang och kunskap bygger sina modeller.
Har efter några års uppehåll återvänt till detta fotum, för att åter delta i den trevliga och lärorika miljön här.
Önskar alla ett Gott Nytt År! Håll lödkolven varm.

[Lihkströmsverken]

Ibland så får ett modellbygge ligga till sig medan jag funderar ut hur jag skall göra en teknisk lösning. Tänkte med några bilder visa hur jag tänker mig att lösa monteringen av ett HOn3 koppel på en (resin-) vagn från Vagnverkstaden.

Just det aktuella bygget är en modell av Sj Cop 767, fd VGJ Co 1028. Underredet som är gjutet i resinplats är inte fullt ut förberett för ett koppel,

Eftersom vi använder oss av Kadee HOn3 koppel som standard på MMJK fick jag fundera ett tag på hur jag skulle göra. Till sist bestämde jag mig för att montera kopplet. Första momentet var att göra en öppning i buffertbalken som dessutom fasades av och tjockleken där kopplet skulle placeras reducerades. Slutligen borrades ett hål för skruven.

Därefter kontrollerades det hela.

Just nu syns skruvhuvudet på plattformsgolvet men då jag tänker löda skruvgängan mot nysilvergolvet räknar jag med att kunna slipa bort skruvhuvudet och ändå ha en stabil skruvkonstruktion. Dessutom skall en etsad plattform, med även räcken och grind komma till.

Nu var det spännande när jag skulle testa konstruktionen mot en annan vagn

Testen föll väl ut även om koppelhuvudet hamnande aningen lågt.

Detta sistnämnda räknar jag enkelt kunna åtgärda genom att lägga en liten kil under kopplets baksida.
Det återstår att se hur det blir när den etsade plattformen monteras men för ögonblicket ser jag inte att detta kan generera några problem.

Så här i efterhand har jag funderat på några andra lösningar men dessa förkastas då jag limmat nysilvergolvet i resingolvet. På nästa vagn kanske jag skall borra ett större hål i resingolvet så jag kan försänka skruvhuvudet. Eftersom det finns två standarder i Sverige och vi på MMJK har den lägre är kanske en lösning för den som vill använda sig av den högre att göra ett uttag i nysilvergolvet som passar Kadeekopplet och "karva" lite i reingolvet för att få rätt höjd över rälen för koppelhuvudet. Annars finns standardlösning; Lägg några brickor på boggin och problemet är löst.

/Ola

[robbox]

Jättekul att visar dina vedermödor med denna vagn. Har några själv liknande typ och ser med spänning fram till dina resultat. Speciellt hur slutresultatet blir tillsammans med den öppna plattformen.

[robbox]

Jättekul att visar dina vedermödor med denna vagn. Har några själv liknande typ och ser med spänning fram till dina resultat. Speciellt hur slutresultatet blir tillsammans med den öppna plattformen.

[Lihkströmsverken]

Jättekul att visar dina vedermödor med denna vagn. Har några själv liknande typ och ser med spänning fram till dina resultat. Speciellt hur slutresultatet blir tillsammans med den öppna plattformen.

Jag uppfattar inte att det är några vedermöder med vagnen, däremot väljer jag några egna bygglösningar men mest av praktiska skäl. Just med denna tråd avser jag samla en del olika byggtips medan själva bygget av en vagn återfinns i "En modell om dagen - igen?" eller andra trådar.
https://www.motessparet.se/viewtopic.ph ... 67#p114167

/Ola

[robbox]

Jag uppfattar inte att det är några vedermöder med vagnen, däremot väljer jag några egna bygglösningar men mest av praktiska skäl. Just med denna tråd avser jag samla en del olika byggtips medan själva bygget av en vagn återfinns i "En modell om dagen - igen?" eller andra trådar.
https://www.motessparet.se/viewtopic.ph ... 67#p114167

Denna tråd med byggtips är jätte uppskattat. Det är fantastisk lärorikt att se hur andra har löst saker och ting. Ser fram emot slutresultat på just denna vagnsmodell och andra framöver.

[Lihkströmsverken]

Inte ett byggtips utan istället (kanske) ett målningstips. Att måla teakstruktur på modelljärnvägsvagnar har avhandlats i diverse mj-tidskrifter och en uppskattad artikel skrevs av Mats Nilson för Smalspårigt för ett antal år sedan. Jag har försökt praktisera den metoden (delvis) under flera år och när det nu drar ihop sig till att måla en teakvagn igen konstaerar jag att produkterna på marknaden delvis försvunnit. Flera av oss är uppväxta med Humbrols färgsortiment och lösningsmedel men man har delvis förändrat sina produkter. Klarlack finns kvar men deras eget lösningsmedel är dess svårare att få tag på. Jag är upplärd med att man måste (?) spä färgen med deras eget lösningsmedel men jag vet inte riktigt. Nu hade jag tur, den utmärkta butiken Drewex i Malmö lovade mig att beställa hem de Humbrol produkter jag önskade så det tycks lösa sig.

Eftersom jag vill lägga en ljus täckande färg (gul, orange eller beige) som grund innan jag penselmålar "teak" kunde jag inte låta bli att köpa med mig hem en ny (?) produkt som jag hittade i butiken. Detta är en acrylbaserad färg vilket kanske kan vara en fördel eftersom jag grundar med en primer, sedan en täckfärg och slutligen penselmålning med Humbrol färg. Hittills har jag varit orolig då alla tre färglagren varit "thinnerbaserade" och att då jag går hårt åt korgen med det sista lagret varit orolig att jag skulle lösa upp de underliggande. Nu skall det bli intressant att se hur ackrylfärgen fungerar som "skyddande mellanlager" och om jag blir nöjd med dess nyans och pigment. Ibland gäller det att våga testa.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Så till koppel på en modell från Vagnverkstaden

På bilden ovan märker jag ut placernen av Kadee kopplet (dock här märkt mot plattformsänden)

Så sågar jag ut ett uttag för kopplet.

Och borrar däreftr ett hål i den ditlimmad balken som gängas för en M1,4 skruv.

Sedan komplettrar jag med en plastbit mellan koppel och underrede för att få rätt nivå för koppelhöjden.

Nu gäller det bara att upprepa i plattformsänden och där har jag redan en annan teoretisk lösning på gång.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Jag har i dagsläget byggt ett antal (?) malmvagnar ur VVA produktion. Nu senast har jag gett mig i kast med M5 vagnar. Etsplåten innehåller etsade fjäderpaket och mellan två av dessa skall en balansfjäder monteras. På M2 och M3 vagnarna har jag använt mig av gjutna fjäderpaket och därför har balansen lötts på baksidan av den fristående/frihängande änden av fjäderpaketet. Nu upptäcker jag hur genomtänkt konstruktionen för M5:an är.

Med några bilder tänker jag visa hur jag löder ihop fjäderpaketen och balansen.

Fjäderpaketet är i "dragspelsform. Först löder jag de två yttre nitförbanden och "fjäderpaketet" som alla viks 180 grader.
Därefter viker jag i hop "dragspelet" och kontrollerar att allt hamna i rätt läge.

Så löder jag på ovan och undersidan av den delen som har fjädernäve, allt för att säkra de tre lager som fjäderpaketet består av. Jag undviker att få lödtenn på den halvan som balansen senare skall monteras på. Så tar jag och "klipper loss den yttre delen som förbinder "balanssidan" och bänder upp änden så det mittersta lagret blir tillgängligt och därefter klipper bort ytterkanten på det mittersta lagret,

Så tar jag fram tången, pressar ihop änden igen och säkrar med lödtenn.

Så löder jag ihop balansen som även den består av tre lager.

Nu har jag skapat en "ficka" i den änden av fjäderpaketet där balansen skall sitta.

Slutresultatet kan då bli så här

Skulle "fickan" bli för smal eller inte tillräckligt djup går det enkelt att åtgärda genom att bända med sen mindre skruvmejsel och/eller såga med guldsmedssågen.

Fler malmvagnar lär det bli!

/Ola