Byggtips - så gör jag....

[Lihkströmsverken]

Klubbens salige medlem Bertil som lämnade oss för snart 30 år sedan (?) och som var snickare till professionen tillverkade ett antal jiggar som vi haft stor nytta av. En av dessa var en jigg som underlättades vinkelrätta lödningar av vagnskorgar

Sedan dess har en av våra klubbmedlemmar tillverkat kopior inklusive spegelvända dito, något som underlättar att löda 90 graders vinklar.
En annan jigg Bertil gjorde åt oss medlemmar var denna:¨

Här har vi en jigg som underlättar tillverkningen av åväl TB-koppel byglar som TB-koppel krokar. Jiggen är konstruerad för code 100 räls och även om klubben idag använder anad code fungerar jiggen likväl, fortfarande med code 100, för att justera såväl bufferthöjd som bygel och krok.

Tack Bertil för ett bra hjälpmedel!

/Ola

[Lihkströmsverken]

Jag har varit bedrövad i några veckor, något som menligt påverkat mitt modellbygge. Anledningen är att när jag skulle byta batterier i mitt digitala skjutmått så satt ett batteri fast, det gällde då att hitta något att peta loss batteriet med och närmst låg min favoritpincett. Batteriet kom loss men dessvärre råkade jag knäcka den ena skakeln.

Pincetten har varit ett favoritverktyg när jag lött mindre detaljer som fjäderpaket, lagerboxar och liknande. Tack vare sina böjda skaklar, smäckerheten och inte minst precisionen (skaklarna hålls centrerade trots att de är små) har har jag frekvent använt pincetten och nu gällde det att hitta en ersättare, Till och börja med funderade jag varifrån jag kommit över den och mycket lutade åt att den följde med mig när jag flyttade hemifrån, kan mor använt den till exempel för att noppa ögonbryn? Sökte lite på nätet och hittad diverse pincetter dels i skönhetsbutiker, dels på apotek men ingen påminde om den jag förstört. Så bara plötsligt hittade jag den ....

Det var uppenbart ett dentalt verktyg och på hemsidan hittade jag typen av pincetter i prisläget från 180 kronor upp till övre 1000 kronor. Det är uppenbart precisionsverktyg vilket förklara priset och jag har nu "den billigaste" och den ersätter med råge den förbrukade, nu kan det byggas modeller igen.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Tidigare i tråden har jag visat hur jag gjorde stela underreden och sedan ett tag har jag utvecklat metoden.

Numera lägger jag mässingsprofilen längs med centrumlinjen och inte som tidigare en tvärs under varje lagergaffel. Vinsten är att jag när jag lött lagergafflarna på plats kan justera med en mejsel eventuella skevheter i lagergafflarna genom att trycka ned eller bända upp. Nackdelen är förstås att jag får en vagn som riskerar skramla, men ett malmtåg framförs långsamt.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Just nu bygger jag ett antal smalspårsvagnar, skala HOn3, och när det gäller att montera koppel så gör jag så här;

Klubben har en standard som hittas här
https://mmjk.se/svensk.htm
"Standarder", och så standard R3
Här kan man se att vi på MMJK följer den Amerikanska standarden och inte den Svenska som praktiseras av de svenska modellproducenterna. Det innebär att vi har en lägre höjd vilket är mer en fördel än en nackdel då det vore problementariskt om det var tvärt om. Förutom en standard har vi en "klubblikare" som flera medlemmar har kopierat för att kunna bygga hemma. Bilder av denna finns en bit ner i detta inlägg
viewtopic.php?p=116401#p116401

Så till hur jag monterar mina Kadee 714. Bygget följer byggbeskrivningen och då speciellt den kompletteringen där del av koppelhållaren kortas av för att få en längre koppelarm

Jag använder varken den medföljande Amerikanska skruven eller den etsdel som Rimbo Grande har med på etsplåten, jag ratat därför oxså M1 skruvarna. Anledningen till att jag väljer bort Rimbo Grandes lösning är att den är, i alla fall för mig, på tok för kostsam när det gäller åtgången av M1 gängtappar då lödtenn har en tendens att gegga ihop sig med gängtappen och därmed bryta av den. Istället löder jag dit en M1,4 skruv i vagnsgolvet.

När nu kadee kopplet tenderar att vila på en punkt, skruvhuvidet, och då bli svårt att få horisontellt när jag satt dit en mutter, väljer jag att skära till en plasticardbit som har samma tjocklek som skuvhuvudet. I denna borrar/brotchar jag upp ett hål som motsvarar skruvhuvidet

Väl placerad på plats

kan jag så återplacera kadee kopplet och låsa det hela med en mutter.

Denna metod passar mig men jag kan tänka mig att den även kan användas av de byggare som vill ha "Svensk standard". Då använder man en skruv med koniskt huvud och brotchar upp hålet på Kadee kopplets ovansida en aning så att kopplet kommer i stort sett dikt mot golvet. Man avstår alltså plasticardbiten och brotchar försiktig i kopplet, låter farligt med det fungerar, jag har försökt.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Till mina smalspåriga fd DHJ malmvagnar krävdes någon form av malmlast. Det finns flera färgbilder som visar vagnarna SJ-märkta och utan gavlar detta eftersom det fanns en vagnstipp i Hargs hamn. Detta innebär att malmen lastats i två högar på vagnarna och då en bit in från gavlarna. Just Dannemoramalmen tycks varit väldigt ljus, nästan ljusgrå, vilket har påverkat mitt bygge av malmlast. En annan förutsättning vid malmbygget var att lasten skulle vara löstagbar, så här gjorde jag;

Jag använde några vagnar som jag höll på att bygga som "mallar för lasten.

som bestod dels av lera som jag köpte hos Panduro

Leran rullades ut till en "korv" varefter jag pressade tvärs korven med en massiv mässingsstång. Därefter förmase jag de två högarna med fingrarna och pressade ner ytterändarna så resultatet blev så här

Därefter testade jag på vagnarna, notera här att NNsp och Op vagnarna har olika bredd.

När leran så fått torkat minst ett dygn slipade jag leran så att undersidan blev plan, leran tenderar att "lyfta sig" i kanterna när den torkar. När väl detta var hjort tig jag fram "malmen"

som är makadam från Piko. Strukturen, storleken och färgen tycker jag stämmer hyfsat bra överrens med färgbilderna jag sett. Så penslar jag över lerhögen med vanligt vitlim, strör över "malmen" och pressar med fingrarana. Eventuellt får detta upprepas om det uppstår för stora glipor och leran syns.

Efter ett dyns torktid skakas "malmhögarna" så lös malm ramlar av. Därefter tejpar jag lasten och ger allt en dusch av mattlack, dels för att säkra malmen, dels för att få en yta på vilken kag eventuellt senare kan torrborsta färg eller pulver. Slutligen kontrollerar jag att undersidan är plan och vid behov får lasten passera slipplattan en gång till.
Resultatet blir så här

/Ola