Bra att veta om ink wash

[Anna-Carin]

Jag har köpt isopropylalkohol och kinesiskt tusch, och blandat till en första skvätt på prov. Är det här en normal kornstorlek (jämför tändstickan), eller bör jag skaffa annat tusch som är mer finrivet? Jag har inte hanterat tusch förut så jag vet inte vad jag ska förvänta mig.

Tuschet är från Panduro, det ska vara vattenfast när det torkat.

[Anna-Carin]

Okej, nu vet jag vad problemet är. Vattenfast tusch är tydligen känt för att flocka sig när det blandas med isopropylalkohol. Så till en "alcohol and India Ink wash" ska man alltid skaffa tusch som inte är vattenfast.

Men Panduro skrev att mitt tusch kan förtunnas med vatten, så jag testade det (det behövdes lite diskmedel också för att det skulle flöda bra). Här är båda varianterna, med tändstickan som storleksreferens. Washen jag blandade med vatten blev lite för ljus, men det syns inga som helst fula partiklar.

Så det får nog bli "water and India Ink wash" för mig tills vidare. Tidigare har jag använt Weather-It för att gråna trä (den börjar ta slut nu), och den var också vattenbaserad så torktiden blir inte värre än förut.

[P Falk]

Tack Anna-Carin för din genomlysning av detta.
Spännande reflektion kring bläck. Det är lätt att tro att bläck bara är bläck... men så är förstås inte fallet. Trodde inte det kunde vara sådan skillnad.
Jag har använt Winsor & Newton 951 black indian ink, köpt på InEx i Göteborg och löst i isopropylalkohol som du. Men aldrig att jag reflekterat på kornigheten eller lösligheten, det har alltid fungerat med både lister av lind och furu.
Såg ett recept i en amerikansk MJ tidskrift och efter att ha testat lite olika varianter (inte minst kulörer) så fastnar jag ofta på den här svarta nyansen som ger en fin gråsvart yta, som genom att ligga olika länge i alkoholbadet kan få varierande nyanser. Väldigt effektfullt när man vill blanda virke i ett bygge. Men då kan jag konstatera att jag haft tur med val av bläck o lösningsmedel eftersom effekten helt tydligt kan variera en hel del.
https://www.in-exfarg.se/tusch-black/tu ... -ink-14-ml

Här har jag blandat friskt med lister av både furu 5x3mm, avsågade kaffe rörare, och lite andra udda dimensioner.
Men blandningen av de olika baden och kontrasten mot 3 plankor som är helt obehandlade gör det ganska levande, tycker jag. Detta var ett sätt att få några fler flakvagnar (flatcars) för timmerbruk till mitt amerikanska timmertåg.

[Anna-Carin]

Peter,

Tack för bilderna, det ser verkligen fint ut!

Jag ser att bläcket du använder också är vattenfast, men ändå funkar med isopropylalkohol... så det är tydligen inte någon absolut sanning att vattenfast alltid ger problem, även om det sägs vara en gemensam nämnare.

[Johan Molin]

Tack för nyttig information! Ska givetvis omsättas i praktiken framöver!

[Anna-Carin]

Nu har jag testat min vatten + tusch + diskmedel-blandning lite mer, och kan säga att så här långt verkar den okej för att betsa obehandlat trä och andra absorberande ytor. På målat trä ger den däremot konstiga mönster som jag inte sett på modeller behandlade med riktig alkohol + ink-wash. Inte bra!

Kort sagt - köp rätt sort, den som inte är vattenfast!

[Anna-Carin]

Apropå Peters bygge med kaffeomrörare -
är det någon som sett till den klassiska sorten på senare år? Jag behöver fylla på förrådet; jag skulle vilja bygga något väderbitet som omväxling, och de är ju bra till grova bräder i nollan.

Men när jag söker på nätet verkar det inte längre finnas den gamla vanliga sorten med vinkelräta kanter och rakt avkapade ändar, utan de som säljs nu är som extra smala och långa glasspinnar, tjockare än de gamla och med rundade kanter och ändar. Det står att de är livsmedelsgodkända av EU, så jag antar att den gamla sorten inte blev godkänd och därför inte säljs längre. Måste man köpa "riktiga" trälister och riva upp ytan själv nu om man vill ha virke som inte ser så perfekt ut?

[P Falk]

Vill minnas att jag hittade mina på någon marknad i närheten. De var inte raka i ändarna utan de var runda i ena ändan och rundade och kraftigare (skedliknande) i den andra ändan. Jag klämde ihop ett knippe I taget och sågade med fintandad såg för att få raka kanter. Har även sett dem på lågprisbutiker, såsom Netto, Lidl, dollarstore o liknande. Ibland kan man också ha tur att finna buntvis med udda lister hos hobbyhandlaren. Panduro kanske har något användbart..

[Anna-Carin]

Tack för tipset om lågprisbutiker! Varken Panduro eller Slöjddetaljer har smala pinnar och en kontorsgrossist jag kollade säljer bara förpackningar om 6x2000....

Edit: nu kollade jag äntligen Tradera också. Jag får hem 50 pinnar i brevlådan för under tjugan, så kan jag se vad jag gillar dem innan jag köper storpack nånstans. Av storleken att döma, verkar alla sälja samma sort.

[CvonWow]

Vad upplever ni för skillnader mellan wash och Herdins bets?
//Calle

[Anna-Carin]

Tja, jag blev egentligen intresserad av alcohol + ink wash för att vädra målade ytor, så jag jag har inte jämfört den med Herdins bets; särskilt som mitt tusch alltså visade sig vara inkompatibelt med sprit... Jag har använt Herdins bets för att gråna obehandlat trä, men det var länge sen. Sen övergick jag till Weather-It som jag gillade bättre (den grånade träet på kemisk väg), men den tillverkas visst inte längre så när jag får tag på rätt tusch ska jag testa alcohol + ink.

Att sprit torkar mycket snabbare än vatten anses i alla fall vara en stor fördel. (På mina Herdins-påsar står det förresten att för spritbetsning löser man pulvret i halva mängden vatten och tillsätter sen T-spriten, så det blir väl ett mellanting när det gäller torktiden.)

[P Falk]

Har inte heller jämfört med herdins bets, så jag kan inte ge så mycket råd i frågan..
Wheather-It använder jag på mindre detaljer i trä och även i viss mån med pensel så man kan stryka på upprepade ggr för att få mer o mer vädring, och en gråaktig nyans, precis som Anna-Carin beskriver.
Ink o Alkohol har jag mest använt för större lösa plank, stolpar, reglar, mm. Ger ett liknande utseende om jag låter bitarna ligga i en kortare stund men genom att variera mängden bläck och tiden som bitarna ligger i badet så kan man få riktigt murriga o mörka färger. Större träkonstruktioner som träbroar tunnelportaler mm speciellt i större skalor kräver också stora kar med lösningar och då passar också bläck/alkoholbadet bättre för dessa byggen då det är ett billigare alternativ. Grundregeln är i alla fall att färga träet först innan man limmar, annars fäster inte svärtningen på samma sätt.
Men jag tror säkert att det kan vara värt att prova lite bets både dels med vatten, men också med alkohol. Som Anna-Carin säger så avdunstar ju spriten snabbare än vatten så det kan absolut vara värt att prova. Testa på lite spillbitar och se hur det blir vetja..

[CvonWow]

Jag var också ute efter något som klarade målade ytor, jag prövade av en händelse Herdins lackbets och den var väldigt bra, förutom att den blir lite åt det blanka hållet, så man måste bearbeta eller mattlacka, men vidhäftningen var kanon både på trä och plast.
Annars verkar det vara en smaksak kanske?
Det är ett vist arbetssätt som man får bli van vid, att betsa innan limning, annars tycker jag att det är trevliga infärgningar som man kan göra.
Det finns ett paket med Järnvitriol och silverbets om man vill ha det grått.

https://www.bygghemma.se/golv-och-vagg/ ... QyEALw_wcB

Allt gott
Calle

[P Falk]

Att få redan målade ytor att se ut som trä, eller slitet trä är inte det lättaste.
Som jag nämnt i Eriks tråd om vädring så finns det möjligheter att få riktigt fina resultat även på plast. Och när det gäller att få plast, eller styren, att se ut som trä så brukar jag ofta används mig av denna sidan:
http://www.pacificcoastairlinerr.com/aging_wood/

Och om du upplever att ytan blir väldigt blank efter din målning eller behandling som du skriver, så pröva lite vädringspuder som alternativ till matt lack och dutta på med en pensel.

[CvonWow]

Tack! Vilken bra länk : )
Massa skoj där.

//Calle

[Anna-Carin]

Så småningom köpte jag Winsor & Newton 951 black indian ink, samma som Peter använt. Det var först lite svårt att hitta den lilla flaskan (14 ml istf 250 ml), men den finns på www.skapamer.se under namnet "ritbläck". Jag blandade med isopropylalkohol precis som Peter gjort. Men för mig blev resultatet om möjligt sämre än tidigare - stora flockar av svart som inte alls löste sig.

Kunde burken vara kontaminerad? Jag diskade den, sköljde ur med T-röd och provade igen, med samma resultat.

Diskade igen och testade med T-röd istället för isopropylalkohol. Bingo! Testade med mitt första tusch + T-röd i en annan burk. Det funkade också. Alltså är det något med min isopropylalkohol (Unimedic 99,7%, säljs på apotek) som inte är kompatibelt med tusch. Den som används bland hobbyister i USA har halten 70%-90%, så möjligen skulle en tillsats av vatten göra susen. Men nu har jag en lösning som är riktigt bra, eftersom T-röd är betydligt billigare. Ska testas på trä och figurer framöver.

Det rekommenderas att man använder 1-2 % ink beroende på hur mörk färg man vill ha. Jag droppade med pipett i ett kryddmått (reserverat för hobbybruk), och fann att det gick 20 droppar på 1 ml. Alltså ger 1 droppe per tesked alkohol koncentrationen 1 % (i alla fall med min pipett).

[cgn1954]

Bra beräkningsformler där...