Jag bygger (kanske) en Xoa7

[Lihkströmsverken]

Liggande i min garderob är några (?) motorvagnar littera Xoa7 med släp Cox7. Efter att dessa legat till sig i 10 år och då jag inser att skall jag hinna bygga alla (?) modeller innan jag lägger fötterna i jorden måste jag ta tag i bygget. Lite skämmigt att det dröjt så länge då denna byggsats är en av mina favoriter som stått högt på min önskelista ända sedan Bosse Ekmark/Hobbyteknik aviserade sitt projekt på 1970-talet, av detta blev dock intet. Förutom den "Ryderwallska" byggsatsen finns/fanns det havererade Max Larssons projektet som jag lyckligtvis ratade.

Just den "Ryderwallska" byggsatsen från 2004, en andra serie kom 2013, har beskrivits till del i olika trådar (t.ex. se tråden nedan);
http://www.motessparet.se/viewtopic.php?f=48&t=1002
dock har jag inte funnit någon tråd som följer (?) bygget närmre. Lovar inget bestämt men skall, nu när jag sätter lödkolven i plåtarna, visa hur bygget framskrider. Skall bli kul att bygga något mer modernt efter alla 1800-talsvagnarna.

/Ola

[1956]

Ser fram emot det här, Ola!

Modellen är ju verkligen trevlig och "sticker ut" bland det mesta annat på en 50-, 60-, 70-talsanläggningar. Om jag inte har fel för mig så håller även Graffen på med samma bygge. Jag ser också fram emot vem som blir färdig först.

[MickeC]

Spännande, vi ser fram mot fortsättningen!

[loktok]

Njut Ola för den är riktigt trevlig att bygga vill jag lova.

[S Johansson]

... och byggbeskrivningen är riktigt bra! /SJ

[PeO]

Ser fram emot det här, Ola!

............ Jag ser också fram emot vem som blir färdig först.

Inte jag , mitt bygge trängdes undan av skala 87/1 för flera år sedan och får nog vänta 1 1/2 år till . Jag hann provköra med lätt modifierad Hallingdrivboggi. I övrigt håller jag med både 1956, Loktok och Stig, passformen på etsdelarna är perfekt.
Bygget kom såhär långt, innan världen utanför kallade.
Detaljering, slutmålning, dekaler, belysning, passagerare och fönster kvar.

[Lihkströmsverken]

Jo, jag satte häromkvällen lödkolven i en motorvagnsplåt. Som flera intygat ovan är det en välgenomtänkt och relativt enkel (?) byggsats men detta till trots gäller det att studera den utmärkta byggbeskrivningen som döljer sig på den medföljande CD-skivan.

Det första momentet i bygget är att bocka till "inner"-korgen och följer man slaviskt byggbeskrivningen går detta lätt och kräver inga avancerade bockningsverktyg.

Sedan gäller det att välja rätt i byggbeskrivningen och som i mitt fall hoppa över "vitrinbyggdelen" och gå direkt på byggversionen som använder sig av ett körklart chassie från Dekaler & Etsat. Med rätt val av de då fyra aktuella tvärväggarna (alltså inte de väggar som är för en vitrinmodell) löder jag redan nu alla fyra på plats i korgen, inte som byggbeskrivningen säger, efter att ytterväggarna lötts på plats. Anledningen till detta val är att jag redan nu vill ha stadga och rakhet i korgen. Dessutom kan jag nu löda dit de fyra muttrar som skall användas för att skruva ihop korg med underredet.

Väl med tvärväggarna på plats provmonterar jag korg och chassie.

Ett steg tillbaka, när jag lödde den andra muttern (av fyra) på plats insäg jag igen varför jag hellre löder en mässingsprofil i vilken jag borrar och gängar. Trots att jag dragit mutter och skruv hårt lyckades jag löda ihop skruven och muttern. Med värme lyckades jag lossa paketet och dela på skruv och mutter. Efter rengöring, gissa hur mycket tenn som kan gömma sig i en skruvs gänger, lyckades jag få dit muttern på rätt plats.

Så provmonterades det hela igen (tror jag vänt taket på fel håll, men lugn - det ligger bara löst) och så uppstod ett nytt problem. Givetvis drog jag loss en lödd mutter, misstänker en så kallad kallödning. Just nu inte så allvarligt men värre om det inträffar med en målad och klar modell. Nu kommer jag att ersätta alla muttrar med en mässingprofil i vilken jag kommer att borra och gänga.

I rättvisans namn skall jag erkänna att det här med skruv och mutter troligen handlar om teknik och lite olja. Med en droppe olja, alltså ett tunt oljelager på skruvens gänger eliminerar man troligen problemet med fastlödd skruv. Jag kommer dock att återgå till min vanliga metod.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Tillbaka till invanda rutiner;

En 4x4 mm mässingsstång lödd på mutterns plats, borrad och gängad med M2. Nu sitter den rejält på plats, inga kallödningar här inte.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Byggbeskrivningen (monteringshjälpen) berättar att när det är dags att laminera inner och ytterväggar skall detta ske med väl rengjorda ytor som förtennats. Just denna metod brukar jag använda men med tillägget att jag använder flödigt med lödvatten. Först alltså mekanisk rengöring, därefter förtenning av ytterväggen med rejält av lödvatten. Så fixeras ytterväggen med hjälp av styrtråd i hålen fr handräcken vid dörrarna och tejp på strategiska ställen. Så på med ännu mer lödvatten i "hållen" i innerväggen och så på med lödkolven. Genom att pressa med en skruvmejsel samtidigt som jag värmer med lödkolven arbetar jag mig igenom jobbet. Extra lödtenn i de etsade hålen och som extra "värme" lite lödtenn på innerväggens innersida.

Slutresultatet ses ovan.

Inte vackert med lödtenn "överallt" men effektivt. Nackdelen, fördelarna är dock större, är att det blir lite extar mekanisk rengöring för att få bort överskottstennet på korgens insida.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Medan bygget på korgen fortgår, bägge långsidorna nu på plats, tänkte jag visa underredet som jag kommer att använda.

Det är en drivning från Dekaler & Etsat
http://www.byggsvenskt.nu/
som ser ut så här;

En "bastant" konstruktion med en rejäl bottenplatta och med drivning mot två växellådor, alltså drivning på alla fyra axlar.

Enda nackdelen med denna drivning är att en komplett inredning med alla bänkar och bagagehyllor inte får plats, fördelen överväger dock. Med motor och två svänghjul placerade i motorvagnens bagageände minimeras dock det av motorn som syns genom fönsterna. Alternativ till denna drivnig finns förstås men "varför gå över ån efter vatten"? PeO nämner en hallingdrivning och jag har hört talas om slaktade ROCO diesellok som fått stå som donator. För mig är valet dock enkelt.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Som jag tidigare skrev är det viktigt att förbereda de olika sidorna när man (jag) skall laminera dessa. Efter mekanisk rengöring med slippapper baddar jag ytterväggen med lödvatten och förtennar därefter sidan;

Det gäller att snabbt "dra över" sidan med lödkolven på vilken jag smält lödtenn på. Det handlar bara om att få en tunn yta lödtenn utan "klumpar". Därefter tillför jag lödvatten på innerväggen och placerar ytterväggen på plats. Fixering görs med tejp.

Så är ytterväggarna på plats och dags för fronterna.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Så löddes igår kväll de två ändarna på plats och efter rengöring testade jag taket på plats.

Enligt "monteringshjälpen" framgår att taken, i alla fall i den första batchen, var lite "korta". Som det står i "monteringshjälpen" ( i sig ett lite väl blygsam benämning på en utmärkt byggbeskrivning) berodde detta på att Ureolen (tydligen namnet på resinplasten) krympte något vid gjutningen. Detta märks dock inte när det gäller bredden och dessutom är taket bland det "rakaste" jag sett. Då jag har motorvagnar av såväl första som andra batchen valde jag denna gång ett tak ur första, alltså ett som var för kort;

Här skall jag senare följa rekomendationen från "producenten" och såga av (låter brutalt) takändarna efter rillorna och skarva i en bit plasticard. Detta skall göras i bägge ändarna för att bibehålla takets symmetri. Dock skall jag innan denna operation ge mig på montering av dörrarna och "fönster".

/Ola

[Lihkströmsverken]

Bygget fortsätter, taket avvaktar jag dock med, och med de flesta fönsterkarmar är lödda på plats gav jag mig dag på dörrarna.

Dessa består vardera av två detaljer och monteringsavisningen är noga med att byggaren skall vara observant på att dörrarna löds rätt då det handlar om skjutdörrar som skall (teoretiskt) skjutas in mot korgen. Det gäller alltså att få dörrhandtagen rätt.

Med hjälp av den eminenta montershjälpen, utmärkt illustererad och bla förklarande text, var det enkelt att få dörrarna på plats.

Verkligen en bra konstruerad och genomtänkt modell som ger mersmak.

/Ola

[Bo-Arne]

Här måste jag rikta ett riktigt stort tack till Ola som med van bygghand lotsar oss igenom ett önskebygge som för min del stannadeav när det började bli många saker att hålla reda på och jag i min byggiver ville ha allt på rätt platts. Nu vågar jag snart startaupp mitt bygge igen!

[Lihkströmsverken]

Några ord om bygget. Jag tillhör de byggare som ogärna ger mig på ett bygge innan jag har alla delar som behövs och detta gäller främst då det krävs ett specifikt underrede. I detta fall när det gäller bygget av Xoa7:an så framgår det av Monteringshjälpen vilka inner/mellanväggar som skall användas om man som jag använder ett chassie från Dekaler & Etsat. Dessutom är det i detta fall upp till byggaren att testa/avgöra om ytterligare inredningsdetaljer (läs mellanväggar och bänkar) kan användas.

Jag testar mig nu fram och har gjort bedömningen att toalettväggen kan monteras.

Det gäller dock att montera "toalettfönstert" på rätt sida, annars blir det tokigt.

/Ola

[cgn1954]

Ursäkta ytterligare en fråga från en (fullständig) novis: Ser ju att man (ni byggare) använder Plasticard.

Hur tål materialet värme, t ex från en glödlampa eller om det står i solen? Solstekt plast är väl inte så kul...

[Svante Andersson]

Ursäkta ytterligare en fråga från en (fullständig) novis: Ser ju att man (ni byggare) använder Plasticard.

Hur tål materialet värme, t ex fån en glödlampa eller om det står i solen?

Hmmm... ser ingen plasticard i det här bygget.

Men du har helt rätt i dina farhågor. Värme är en av styrenplastens fiender men även en av fördelarna i och med att det är ganska lätt att värmeforma detaljer till byggen. Ett bra exempel är de tak som VVA vacuumformade till sina personvagnar. De jag har är efter 30 år fortfarande i rätt form.

SA

[cgn1954]

Great... trodde taket var av Plasticard men det r väl nån annan plast och att Lihkströmsverken kan använda Plasticard för att fixa till längden på taket som jag fattade var lite kortare än korgen.

Intressant info att plasten kan hålla så pass länge utan deformering. Mycket bra info.

[Lihkströmsverken]

Delvis rätt. Jag har använt plasticard för att skarva tak, och kommer troligen att göra så med denna motorvagn, men har inte märkt några bekymmer. Anser det något överdrivet att resin eller plasticard skulle fara illa när man löder i närliggande mässing (i värsta fall kan man "kyla" med vattenindränkt hushållspapper). Normalt limmar jag takkonstruktionen i ett sent läge på en färdiglödd korg med tvåkomponentlim och tejp (för att fixera ytorna). Farhågorna att en plasticarddetalj skulle lossna/ta skada med åren tror jag är överdriven. Jag har en "ångfinka" med korg helt byggd i plasticard, även nitförbanden, som har 30 år på nacken och bortsett från teknikutveckling så håller modellen ihop än idag.

Det slog mig just att jag faktiskt haft problem med plasticard som slagit sig. Det handlar om några av de båtar jag byggt som fått "sagging" (till skillnad mot "hogging"). Detta trots att jag byggt skrovet med såväl "tjock bottenplatta" som åtskilliga spant. Så osvuret är bäst ...


/Ola

[Lihkströmsverken]

Fördelen med att bygga till sig själv är att man kan kasta sig mellan byggprojekten utan att förvänta sig kritik eller synpunkter från "kunder". Dessutom slipper man utlova "leveransdatum". Nu kastade jag mig åt Xoa7;an efter en längre tid av vånda, och då handlar det om taket. Tog fram guldsmedssågen och klöv taket mitt av....

Skar till två plasticardbitar och blandade ihop en hederlig tvåkomponetsblandning.

Placerade de två takdelarna på sina platser och klämde in platsicardbitarna.

Dessförinnan hade jag smetat (?) limmet på plats och efter några minuters härdning på plats tog jag bort taket och tänker nu låta limmet härda ordentligt innan jag slipar ner plasticarden och skapar nya rillor.

/Ola

[Johan Molin]

Ser hur fint ut som helst!

Fördelen med att bygga till sig själv är att man kan kasta sig mellan byggprojekten utan att förvänta sig kritik eller synpunkter från "kunder". Dessutom slipper man utlova "leveransdatum". Nu kastade jag mig åt Xoa7;an efter en längre tid av vånda, och då handlar det om taket.

Det är väl skönt att inte behöva hävda att du bygger det "åt en kund". Det hade ju väckt en myckenhet funderingar, den dag du känner att du måste lämna ditt bygge åt sidan för stunden, för att hitta på något annat ...

Lite mer ärligt, liksom.

[Lihkströmsverken]

Efter att fått torka (härdat) några dagar tog jag fram och gav mig på taket;

Vän av ordning kanske ställer sig frågan om varför jag gjort snittet mitt på taket och inte ute i gavlarna. Det hade ju förenklat proceduren. Jo, jag vill försöka få till belysning och befarade att ett snitt ute i takändan, just där rillorna upphör, skulle försvaga taket och försvåra möjligheten att gå upp med en lysdiod eller fiberoptik. Däremot skulle jag nog gjort annorlunda genom att jag skulle filat till platsicardbitarna bättre så dessa redan från början passade bättre mot takets profil och inte så att jag som nu tvingas slipa ner för att därefter bygga upp rillor. Lätt att vara efterklok.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Kastas mellan hopp och förtvivlan.

Har nu spacklat och tillverkat nya rillor, skall bli intressant och se hur det tar sig ut när jag fått lite färg på det hela. Kastas mellan hopp och förtvivlan ....

/Ola

[Stefan S]

Ser ju tyvärr ut som du även slipat ner rillorna på resintaket. Jag brukar ibland sätta Tamiyas maskeringstejp runt t ex skarven mellan de två kroppshalvorna på ett passagerarflygplan innan jag slipar skarven, lägger på spackel och sen slipar ner spacklet. När man sen tar bort maskeringstejpen brukar det bara vara små rester kvar av spacklet runt kanten, rester som är lätta att ta bort.

Stefan

[PeO]

Bra tips, jag vill minnas att det blev många gånger spackla och slipa, men till slut så

[Lihkströmsverken]

Ser ju tyvärr ut som du även slipat ner rillorna på resintaket. Jag brukar ibland sätta Tamiyas maskeringstejp runt t ex skarven mellan de två kroppshalvorna på ett passagerarflygplan innan jag slipar skarven, lägger på spackel och sen slipar ner spacklet. När man sen tar bort maskeringstejpen brukar det bara vara små rester kvar av spacklet runt kanten, rester som är lätta att ta bort.

Stefan

Ville inte erkänna det, men du har rätt. Råkade gå lite hårt åt "rillorna" på ena sidan mitt uppe på taket. Blir till att försöka bygga upp även dessa på nytt.

/Ola

[HLS]

cyanolim och bakpulver!
Världens mest snabbtorkande och lättslipade spackel!
Hälsningar
Hans

[Lihkströmsverken]

Gjorde ett försök att återställa de skadade rillorna;

Har förstått att förlagan, mastern, till taket gjorts just med plasticardstrips för att få till rillor varför mitt försök kanske fungerar. Lite mer putsning och därefter lite färg för att se hur det blir.

/Ola

[Lihkströmsverken]

I samband med att jag letade efter en modell som jag tänkte ta med till Gärdsnästräffen nästa lördag hittade jag min påbörjade Xoa7:a. Blev i samband med detta sporrad att fortsätta bygget och plockade fram denna tråd. Noterade då att "alla" bilder försvunnit med TinyPics varför jag försöker att rekonstruera med att på nytt lägga in bilderna vilket kan ta ett tag då jag måste identifiera hur bilder och text hör ihop. Hoppas detta kan komma byggare till nytta.

Och, nä, Jag hittade inte modellen jag ursprungligen letade efter.

/Ola

[Lihkströmsverken]

Så var försöket att rekonstruera tråden med bilder klar. En aning jobbigt då mappen på hårddisken innehöll fler bilder och döpta på ett sätt som gjorde det lite svårt att hitta vilka bilder som tillhörde texten. Hoppas att det blev tillräckligt bra - nu gäller lödkolven, eller?

/Ola

[Tomass]

[larsess]

Tack, Ola,
för att du gjort dig omaket att rekonstruera din byggtråd!
Jag är (nog) en av många som har denna byggsats liggande sedan länge. Jättefin inspiration och hjälp på traven att "ta tag" i denna sats och få till en modell av detta fina ekipage.
/Larsess

[1956]

Här en X7 med stråkastare och ljud, byggd av Graffen. Släpet har han lovat att ha färdigt med sig på gärsnästräffen nästa lördag.

[Lihkströmsverken]

Efter att jobbat (?) med takskarven och ersättningsrikkorna samlade jag mod för att försöka löda strålkastarna på plats. Kontrollerade att testat smälttemperaturen mot en av gjutstammarna drog jag slutsatsen att det fanns viss risk med att löda men att det nog skulle gå, däremot kommer jag att limma de mindre vitmetallsdetaljerna senare, alltså lödde jag sido- och toppstrålkastarna på plats i ena korgänden. Så gällde det att fundera på hur taket skulle passa;

I ett tidigt stadium hade jag bestämt mig för att inte montera belysning men eftersom toppstrålkastern "stack" in en bit innanför mässingssargen bromsades jobbet upp. Något jag lärt mig är att när det blir knepigt gäller det att inte hasta på utan ta en rejäl funderare. Lösningen jag tänkte på var att borra med ett mindre borr i resintaket och successivt öka med ett grövre borr till det passade mot vitmetallsgjutningen. Därefter tänkte jag att jag skulle såga eller skära så att en lodrät kanal bildades så att jag kunde trä taket på plats. Lyckligtvis hann jag tänka om.

Idag slog det nämligen mig att det kanske var enklare att fräsa med min Dremel kopia och letade därför fram lämpliga verktyg. Det var detta jag valde.

Jag testade försiktigt då jag var rädd att det skulle spricka eller att fräspinnen skulle dra i väg okontrollerat.

Nu blev lyckligtvis så inte fallet utan jag kunde fräsa ut en tillräckligt stor kanal för att kunna provmontera taket

Taket ligger förvisso bara löst på plats, lite spackling med mera krävs men det fungerade. Nu gäller det att göra motsvarande i andra änden och dessutom förlänga "kanalen" så jag senare kan bestämmas om jag vill montera belysning eller inte.

Måste kommentera det där med arbete med resin. Jo jag vet, dammet är inte att rekommendera, andningsskydd bör användas, men när man som jag har såväl högt blodtryck som astma och diabetes (dessutom är PSA värdena höga) har jag väl fyllt min kvot med råge, eller?

Bygget fortsätter

/Ola

[Kjedlund]

Stort tack för att du tagit dig besväret att lägga in bilderna på nytt i den här tråden som ger tips om bygget, speciellt taket. Det kommer att underlätta vid produktionsberedningen när jag själv (kanske) ska bygga min egen Xoa7 som än så länge befinner sig i "IKEA-formatet" i det platta paketet.